Если вас вдруг настиг творческий тупик, закончились новые идеи или просто ищете небольшую подсказку для фотосъемки девушки, то в качестве стартовой шпаргалки можно использовать эскизы, ведь они являются одним из важнейших этапов подготовки к . Чем тщательнее они продуманы, тем более интересные фотографии вы получите в результате фотосъёмки. Многие профессиональные фотографы используют такую методику при подготовке и во время фотосессии. Позы девушек для фотосессии из этой статьи следует использовать как начальные рекомендации, причем лучше всего просмотреть и обсудить предлагаемые ракурсы с вашей моделью, особенно если у нее мало опыта. Таким образом, вам удастся установить психологический контакт с моделью. Во время фотосессии не стесняйтесь спрашивать у модели её мнения, какие позы ей больше нравятся. Это помогает и модели, и фотографу чувствовать себя более уверенно, а в итоге – получить достойные . Будет очень полезным, если перед фотосессией модель продумает, что она хочет увидеть на снимках, что хочет подчеркнуть? Невинность? Сексуальность? Может что-то романтическое? Или какие-то особенные черты характера? Какие варианты поз лучше ей будут удаваться? Следующие позы являются подсказкой не только для модели, но и для фотографа, их можно распечатать или скинуть себе на телефон и носить с собой как шпаргалку, которая поможет вам в трудный момент.
В этой статье к каждой представленной позе подобрана фотография в качестве иллюстрации. Все снимки взяты из интернета (преимущественно с сайта //500px.com), авторские права принадлежат их авторам.
Итак, смотрим: удачные позы девушек для фотосессии.
2. Очень часто при съёмке портретов и модель, и фотограф забывают про положение рук. Однако, может получиться что-нибудь креативное, если вы попросите модель поиграть руками, пробуя разные положения у головы и лица. Главное запомнить одно правило – никаких плоских, напряженных ладоней: кисти должны быть мягкими, гибкими и, желательно, чтобы они не были обращены прямо в кадр ладонью или тылом кисти.
3. Наверное, вы знакомы с таким композиционным правилом, как .
4. Очень милая поза для сидящей модели – со сведенными вместе коленями.
5. Еще одна открытая и притягательная поза – модель лежит на земле. Опуститесь и сделайте кадр практически с уровня земли.
6. И снова вариант для положения лежа: можно попросить модель поиграть с руками – сложить их или спокойно опустить на землю. Прекрасный ракурс для съемки на улице, среди цветов и трав.
7. Самая элементарная поза, но смотрится просто сногсшибательно. Снимать необходимо с нижнего уровня, обходите модель по кругу, делая снимки с разных ракурсов. Модель должна быть расслабленной, можно менять положение рук, кистей, головы.
8. А эта потрясающая поза хорошо подходит для девушек с любой фигурой. Попробуйте разные позиции ног и рук, фокусируйтесь на глазах модели.
9. Милая и игривая поза. Отлично подходит для практически любого интерьера: на постели, в траве или на пляже. Сфотографируйте модель из нижнего положения с фокусировкой на глазах.
10. Замечательный способ продемонстрировать красивую фигуру модели. Отлично подчеркивает силуэт на ярком фоне.
11. Еще одна приветливая поза для сидящей модели. Посадите модель, чтобы одно колено было прижато к груди, а другая нога, также согнутая в колене, лежала на земле. Взгляд направлен в объектив. Попробуйте использовать разные углы съемки для лучшего результата.
12. Отличный способ продемонстрировать всю красоту и пластику тела модели. Можно использовать как позу для силуэта на ярком фоне.
13. Простое и естественное положение с большим количеством возможных вариантов. Пусть модель поэкспериментирует с положением бедер, рук, головы.
14. Простая и в тоже время элегантная поза. Модель повернута немного в бок, руки в задних карманах.
15. Небольшой наклон вперед может ненавязчиво подчеркнуть формы модели. Это выглядит весьма привлекательно и сексуально.
16. Чувственная поза с поднятыми руками выгодно подчеркивает плавные изгибы тела. Хорошо подходит для стройных и подтянутых моделей.
17. Вариантов позирования в полный рост просто бесконечно, данное положение можно взять за начальную точку. Попросите модель легко поворачивать тело, менять положение рук, головы, направление взгляда и т.д.
18. Такая поза выглядит довольно расслабленной. Не забывайте, что можно опираться о стену не только спиной, но и плечом, рукой или бедром.
19. Кадры во весь рост являются довольно специфичным и лучше подходят для высоких, стройных моделей. Вот вам небольшой секрет: тело модели должно напоминать английскую букву S, вес перенесён на одну ногу, руки находятся в расслабленном состоянии.
20. Одна из лучших поз для стройных моделей с огромным количеством возможных вариантов. Чтобы поймать наиболее выгодную позицию, попросите модель медленно менять положение рук и непрерывно изгибать тело.
21. Романтичная, нежная поза. Используйте разные ткани и драпировки. С их помощью можно получить чувственные снимки. Не обязательно обнажать всю спину: зачастую, даже слегка обнаженное плечо создает кокетливое настроение.
22. Удачная поза для фотосессии и отличный ракурс, с которого модель кажется стройнее. Модель стоит боком, подбородок немного опущен вниз, а плечо слегка приподнято. Обратите внимание, что между подбородком и плечом должно оставаться небольшое расстояние.
23. Зачастую обычные позы оказываются наиболее удачными. Модель должна перенести тяжесть тела на одну ногу, а тело при этом изогнуть в S-форму.
24. Модель немного прикасается обеими руками к вертикальной поверхности, например, стене или дереву. Поза подходит для портретного снимка.
25. Если модель наделена красивыми длинными волосами – непременно покажите их в движении. Попросите ее быстро повернуть голову, чтобы волосы развивались. Поэкспериментируйте с выдержкой, чтобы получить чёткие или наоборот, смазанные и подчёркивающие движение кадры.
26. В следующей позе модель сидит на диване или кровати. Если дать девушке чашку кофе, то можно получить тематический снимок (например, девушка замерзла, а теперь отдыхает и греется).
27. Отличная и удобная поза, которая подходит для фотосессии в доме, студии на диване и не только…
28. Красивая поза для модели, сидящей на диване.
29. Превосходный вариант для фотографирования модели, сидящей на земле. Фотограф может снимать с разных ракурсов.
30. В положении сидя можно поэкспериментировать, не стоит ограничивать себя только определенными сюжетными позами.
31. Считается, что при скрещивании ног и рук между людьми создаётся некий психологический барьер, и при фотосъемке это нерекомендательно. Однако это не всегда так. Фотографу стоит попробовать сделать фото, где руки модели скрещены на груди. Это отличная поза для женской фотосессии.
Anton Rostovskiy
32. Не всегда стоит придумывать определённое положение рук. Совершенно нормально оставить их в естественном положении,расслабленными. Тоже самое можно сказать и про ноги. Единственно, помните, что стоя, модель должна переносить вес тела на одну ногу.
33. Еще один пример позы для фото в полный рост, который идеально подходит для фотосессии. Руки девушки, полностью или частично, находятся в карманах.
34. Это поза выигрышна для летней фотосессии. Попросите модель разуться и медленно прогуляться.
35. Руки модели за спиной, необычная, но очень открытая и искренняя поза. Также модель может прислониться к стене.
36. Для достойных официальных портретов подойдет очень простая, и в тоже время, эффектная позиция. Модель стоит немного боком, а лицом повернуто к фотографу, голова немного наклонена набок.
37. Очень гармонично модель будет смотрится в кадре, если обе руки поставить на талию. Поза подходит для поясного портрета и портрета в полный рост.
38. Если поблизости есть какой-нибудь высокий предмет мебели, на который можно облокотиться одной рукой, обязательно используйте его. Это поможет созданию формальной, но в тоже время свободной и располагающей позы.
39. Еще одна удачная поза – присесть на что-нибудь. Хорошо подходит как для съемок в помещении, так и на улице.
40. Пример женственной и выигрышной позы для снимка модели в полный рост.
41. Достаточно сложная поза, в силу того, что нужно передать движение модели. Тем не менее, если всё сделать верно, наградой послужит отличный, элегантный фэшн-снимок.
42. Отличная поза, правда, потребуются определенные настройки камеры: девушка опирается на забор или перила моста. Большая диафрагма обеспечит небольшую глубину резкости и расплывчатый задний план.
43. Великолепная поза, если все сделано с учетом ее особенностей. Правильное расположение рук и ног играют здесь решающую роль. Идеально подходит для любого телосложения. Обратите внимание на то, что съемка должна проводиться из несколько приподнятого положения.
44. Прекрасная поза для интимной фотографии. Хорошо применяется в различных условиях, на кровати, пляже и т.д.
45. Еще одна интересная поза. Ракурс берём с нижней точки. Верхняя часть тела модели немного приподнята, а голова слегка наклонена вниз. Ноги согнуты в коленях вверх, ступни перекрещены.
46. Такая поза – не из самых простых. Следует обратить внимание на несколько вещей: рука, на которую опирается модель, должна быть повернута ладонью от тела, мышцы живота должны быть под контролем, ноги должны быть вытянуты. Поза идеальна для спортивного типа телосложения.
47. Следующая сложная поза требует профессионализма от фотографа. Для успешного конечного результата он должен принимать во внимание положение всех частей тела – головы, рук, талии (не должно быть складок на коже!), бедер и ног.
Артем Кашканов, 2019
Статья, которую вы читаете, существует с 2008 года и раз в пару лет она основательно редактируется в соответствии с текущими веяниями и трендами в области фотографии - любительской и профессиональной. За 10 лет существования эта статья изменила свое содержание практически на 100%! Это связано с тем, что мы сейчас живем в переломную эпоху, когда занятие фотографией из удела профессионалов и энтузиастов превратилась во всеобщее увлечение. Причем даже не увлечение, а неотъемлемую часть повседневной жизни. Наверно вы уже догадываетесь, что речь идет о мобильной фотографии. С одной стороны это очень здорово, но с другой...Фотография из-за своей массовости перестает быть искусством. Каждый день в интернет загружаются миллионы (если не миллиарды) однотипных фотографий с цветочками, котиками, тарелками с едой, селфи и прочей ерундой и, как ни странно, все это находит своего зрителя - "звезды инстаграмма" набирают миллионы лайков за нерезкие фотографии типа "я и моя кошка". Просто потому что их фотки понятны и близки большинству. Фотографии признанных мастеров имеют гораздо меньший рейтинг среди широких масс - они им не понятны. Примерно то же самое, что сравнивать два направления музыки - попсу и, скажем, джаз.
Еще раз вернемся к вопросу - зачем вы хотите научиться фотографировать? Если вы это делаете только потому, что это "модно" или "престижно" - не заморачивайтесь. Эта мода скоро пройдет. Если же вам действительно хочется "подняться над суетой", эта статья для вас!
Немного нудной теории
Прежде всего стоит отметить, что фотография состоит из двух неразрывно связанных частей - творческой и технической.
Творческая часть рождается вашим воображением и видением сюжета. Ее понимание приходит с опытом. К ней же можно причислить фотографическую удачу - чем опытнее фотограф, тем чаще ему "везет" с сюжетом, условиями съемки. Когда я начинал свой творческий путь, я смотрел работы продвинутых авторов на photosight.ru и воспринимал их как какую-то магию. Недавно пересмотрел список избранных работ и понял, что магии в них нет, просто большой опыт и изрядная доля везения:)
Техническая часть - это последовательность нажатий на кнопки, выбор режима, установка параметров съемки, чтобы реализовать творческую задумку. Пропорция может творческой и технической частью может быть разной и зависит только от вашего решения - какой камерой вы будете фотографировать, в каком режиме (авто или ), в каком формате (), будете ли потом или оставите как есть?
Научиться фотографировать - это значит научиться совмещать творческую и техническую часть в оптимальных пропорциях. Вовсе не обязательно все фотографировать в ручном режиме (оставим это приверженцам "старой школы"), достаточно знать особенности своей камеры и уметь их использовать в соответствии с условиями съемки. Когда мы видим красивую картину, нам абсолютно без разницы, как кудожник держал кисть, как смешивал краски и какой высоты был у него мольберт. В фотографии то же самое. Главное - результат, а как он был получен - зрителю совершенно безразлично.
Какой фотоаппарат лучше купить для обучения фотосъемке?
Если вы действительно хотите научиться фотографировать, вам нужен именно фотоаппарат, а не смартфон. Крайне желательно, чтобы этот фотоаппарат был со сменной оптикой. Смартфоны концептуально заточены для съемки на автомате и даже если и имеют какие-то ручные настройки. Пытаясь учиться фотографировать, используя смартфон, вы очень быстро вы поймете, что уперлись в потолок - для дальнейшего развития его фотовозможностей не хватает. Творческие возможности любой камеры со сменной оптикой практически ничем не ограничены.
Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать самое современное и дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов.
Теперь о самих камерах (точнее о "тушках"). Нет смысла гнаться за самыми современными моделями. Они дороги и как правило не имеют больших преимуществ перед камерами предшествующей модели. Единственное что може сподвигнуть разумного человека переплатить за новизну - какие-то радикальные обновления, например, матрица нового поколения. В большинстве остальных случаев нововведения к фотосъемке имеют очень косвенное отношение. К примеру, на 5% увеличилось количество датчиков фокусировки, добавлено управление по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорный экран сверхвысокого разрешения. Платить за такие новшества на 20% больше по сравнению с прошлой моделью смысла нет. Я не призываю покупать «старье», но рекомендую более трезво подходить к выбору между новинкой и камерой предыдущего поколения. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными, в то время как количество действительно полезных нововведений может быть не так уж и велико.
Знакомство с базовыми возможностями камеры
Желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления. Как правило, органов управления не так уж и много - диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как , стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.
Знакомство с экспозицией
Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными.
Самое время познакомиться с такой вещью как . Экспозиция - это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее получается фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные - недоэкспонированными.Уровень экспозиции можно регулировать вручную, но в авторежиме это сделать нельзя. Чтобы иметь возможность «прибавить или убавить яркость», вам нужно перейти в режим P (программируемая экспозиция).
Режим программируемой экспозиции
Это самый простой «творческий» режим, который объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата - сделать фотографии принудительно более светлой или темной. Это делается при помощи коррекции экспозиции. Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли - небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.
Еще в режиме программной экспозиции можно регулировать баланс белого, управлять вспышкой. Этот режим удобен тем, что требует минимум технических знаний, но при этом способен обеспечить гораздо лучший результат, чем полный автомат.
Также в режиме программной экспозиции вам предстоит познакомиться с такой вещью как гистограмма. Это ни что иное, как график распределения яркости пикселей на картинке.
Левая часть гистограммы соответствует теням, правая - светам. Если гистограмма выглядит "обрезанной" слева, значит на снимке присутствуют черные участки с потерянным цветом. Соответственно, гистограмма "обрезанная" справа свидетельствует о наличии "выбитых" в белизну светлых участках. При коррекции экспозиции гистограмма смещается вправо или влево, картинка при этом, соответственно, светлеет или темнеет. Ваша задача - научиться контролировать гистограмму и не давать ей излишне уползать за отведенные ей пределы. В этом случае экспозиция снимка, скорее всего, будет правильной.
Что такое выдержка?
Как бы ни был хорош и удобен , он, увы, не всегда позволяет получить тот результат, на который мы рассчитывали. Яркий пример - съемка движущихся объектов. Попробуйте выйти на улицу поснимать проезжающие мимо автомобили. В яркий солнечный день это, скорее всего получится, но стоит солнцу зайти за тучу, машины будут получаться слегка размазанными. Причем, чем меньше света, тем сильнее будет это размытие. Почему такое происходит?
Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой .
Выдержка позволяет получить эффект "замороженного движения" (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.
Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 - это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».
При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).
Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.
Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции - чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.
Что такое диафрагма?
Еще один режим, который может быть полезным - режим приоритета диафрагмы.
Диафрагма - это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП - глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.
Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для , когда нужно чтобы резким было все - и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.
Типичный пример фотографии с большой ГРИП - зона резкости от травы под ногами до бесконечности.
Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в . Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4. На этом этапе приходим к пониманию того, что китовый объектив 18-55 мм ограничивает наши творческие возможности, так как на "портретном" фокусном расстоянии 55 мм диафрагму открыть шире 5.6 не получится - начинаем задумываться о светосильном фиксе (например, 50мм 1.4), чтобы получать подобный результат:
Малая ГРИП - отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.
Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.
Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции - чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).
Что такое чувствительность ISO?
Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO . Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.
При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится - выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки », так называют из-за дрожания рук.
Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:
Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.
Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать . При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.
Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:
Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии "пленочный" вид.
Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO
Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра - выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.
- если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
- если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
- если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг
Ручной режим
В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать . Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.
Удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.
Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству - сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект - получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты - тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.
Результат - при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.
Вообще, многие опытные фотографы и преподаватели фотографии рекомендуют использовать ручной режим как основной. Они в чем-то правы - снимая в ручном режиме вы полностью управляете съемочным процессом. Вы можете выбрать самую правильную комбинацию настроек для данного из сотен вариантов. Главное при этом - знать, что ты делаешь и зачем. Если нет четкого понимания принципов работы в ручном режиме, можно ограничиться полуавтоматическими - 99.9% зрителей не заметят разницу:)
В репортажных условиях ручной режим также не особо удобен, так как нужно постоянно подстраиваться под меняющиеся условия съемки. Многие делают хитро - в режиме M фиксируют выдержку и диафрагму, "отпуская" при этом ISO. Хоть на селекторе режимов стоит M, съемка идет далеко не в ручном режиме - камера сама подбирает чувствительность ISO и мощность вспышки, причем может изменять эти параметры в огромных пределах.
Зум и фокусное расстояние
Это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.
Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум - это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.
Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель - оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:
ЭФР = ФР * Кф
ФР - реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) - коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).
Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.
- 24 мм и менее - «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.
На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.
- 35 мм - «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке.
- 50 мм - «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий - угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.
- 85-100 мм - «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме "восемьдесятпятник" очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения.
- 135 мм - «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.
- 200 мм и более - «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом - например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм - перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:
Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос - почему « » и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).
Композиция в фотографии
Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.
Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.
Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном - на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное - все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют "фотомусором".
Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда "смотрит" основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.
"Приблизить зумом" и "подойти поближе" — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).
Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!
Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное - свет!
Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и "живое", чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.
При съемке "в толпе" почти всегда выигрышной является высокая точка съемки, когда камера держится на вытянутых вверх руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.
Старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3 от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется "правилом третей". Если не получается привязать ключевые объекты именно к "третям", разместите их симметрично друг другу относительно центра:
Обрабатывать или не обрабатывать?
Для многих это больной вопрос - считается ли фотография, обработанная в Фотошопе "живой" и "настоящей". В этом мнении народ делится на два лагеря - одни категорически против обработки, другие - за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:
- Любой фотограф должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий - подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого.
- Учитесь фотографировать так, чтобы потом не обрабатывать. Это экономит много времени!
- Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно "улучшать".
- Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.
- Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.
- Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.
- Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.
- Обработанная фотография должна "вылежаться". Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом - вполне возможно, вы захотите многое переделать.
Заключение
Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится. Да я, собственно, и не ставил такой цели - «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи - только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной - и это только верхушка айсберга!
Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь - .
К сожалению, не все люди в мире фотогеничны. На самом деле, большинству людей необходимо много и упорно работать над собой, чтобы хорошо получиться на фото. Если вы чувствуете себя одним из таких людей, и вам кажется, что для создания одного приличного фото вам необходимо сделать 10 снимков, то эта информация – для вас.
Здесь вы найдете несколько советов и хитростей, которые помогут вам отлично выглядеть, когда вас снимают. Прочтите и попробуйте повторить эти советы, чтобы почувствовать себя уверенными перед камерой. Итак, начнем:
1. Если вы стоите на одном месте, то ни в коем случае не засовывайте одну руку под другую.
Оптимальным решением будет непринужденное скрещивание рук. Попробуйте положить ладони на противоположные руки чуть выше локтя. Кроме того, не забывайте о положении головы. Она не должна быть расслаблена. Следите, чтобы подбородок был немного приподнят, а шея - вытянута вверх. Эта маленькая хитрость сделает черты вашего лица более утонченными. Главное, не забудьте украсить лицо вашей неповторимой улыбкой. Получилось? Отлично.
2. Но проблема «куда деть руки» на этом не решена!
И если непринужденное скрещивание совершенно не ваш вариант, то стоит вспомнить о самой удобной уловке – положить ладони на талию. При этом следует проследить, чтоб это была не агрессивная поза «руки в боки»! Отведите локти в сторону, расслабьте кисти и расправьте пальчики, демонстрируя маникюр. Но самое главное, увлекшись, не впивайтесь ногтями и не сжимайте талию – так вы только добавите складок на теле и одежде.
3. Никогда не позволяйте вашим рукам свободно висеть вдоль тела. Если в жизни это смотрится естественно, то в кадре просто «неопрятно».
В таком случае пусть одна рука будет расслаблена и опущена вниз, а вторую положите на талию, при этом чуть склонив голову в бок.
4. Одна из самых распространенных ошибок – это касание руками щеки или подбородка.
Такую позу тоже необходимо репетировать, иначе на готовых фотографиях будет казаться, что во время съемок у вас болел зуб. Хотите сделать свой образ в кадре притягательным и интригующим? Тогда дотрагивайтесь до щеки или подбородка только кончиками пальцем и то, как бы случайно!
5. Следующий совет очень простой и приятный, потому что вам придется провести много времени перед зеркалом для того, чтобы определить лучший ракурс вашего профиля.
Начнем! Подойдите к зеркалу и поворачивайте голову влево и вправо, пока вы не решите, какое отражение в зеркале вам нравится больше всего. Для того чтобы получить отличные фотографии, всегда помните о том, что в момент съемки стоит повернуть голову лучшей стороной вашего лица.
Конечно, мы знаем, что в большей степени красота снимка зависит от мастерства фотографа, но кое в чем мы можем ему помочь:
6. Не позволяйте снимать себя сверху, иначе на фото ваша голова будет непропорционально больше относительно тела.
Исключение составляют только новомодные селфи, на которых, вы нарочно создаете образ девочки-анимэ или мимимишный взгляд кота из м/ф «Шрек».
7. Не перебарщивайте с втягиванием щек! А если вам очень хочется немножко их уменьшить, просто дотроньтесь языком до нёба, а голову поверните на ¾.
8. Считаете прищур высокомерным? Ну и напрасно – если б модели не пользовались этой уловкой, то на подиуме и рекламных фото их лицо выглядело б удивленным и испуганным. Попробуйте сами!
9. Главная деталь удачного кадра – это улыбка.
Кстати, времена, когда перед щелчком камеры фотограф просит сказать «сыыыр» или «чиииз» уже давно канули в Лету. Доказано, что самой естественной улыбка получается, если говорить слова, заканчивающиеся на «а», вроде «панда», или просто представляя себе того, кого вы любите. Но, даже улыбаясь своей самой естественной улыбкой, следует знать меру – сияние всех 32-х зубов может подчеркнуть на фото и не существующие морщины!
10. Помните, если вы хотите иметь широко открытый взгляд на фото, немного опустите подбородок вниз и посмотрите вверх. Вуаля!
11. Излишнюю мимику тоже придется взять под контроль. Вы же знаете, что не все люди в мире фотогеничны, поэтому «застывшее» кривляние или поцелуй могут сыграть злую шутку. Лучший совет – улыбайтесь глазами!
12. Найдите "удачную сторону".
Как известно, лицо человека не симметрично. Понаблюдайте, при съемке с какой стороны вы смотритесь удачнее - ею и поворачивайтесь к камере в дальнейшем.
Такой взгляд сделает ваш нос длиннее, а лицо - угрожающе неприятным. Лучше смотрите прямо в камеру, не наклоняя голову вниз.
14. Конечно, не стоит забывать и о положении ног. Они должны создавать силуэт тела в виде песочных часов.
Ноги должны быть расположены одна впереди другой, как на картинке внизу. В противном случае, вы рискуете выглядеть «бесформенно» или «грушевидно», что сделает вас визуально больше, чем вы есть на самом деле.
15. И еще один совет напоследок: Вы же помните, какими получаются кадры, если фотограф будет снимать вас сверху? Так вот, не позволяйте фотографу снимать вас и снизу – таким образом, вы будете выглядеть толще, даже если это не так!
В наше время уже сложно представить себе жизнь без разнообразных социальных сетей. Это и общение, и развлечение, а иногда даже работа. Но, так как даже на просторах интернета вы должны быть привлекательной, обязательно нужна интересная аватарка. Так как сейчас такие фото перестали быть редкостью, то каждая девушка интересуется, как можно оригинально сфотографироваться на аву. Ведь всем нам хочется выглядеть неповторимо и привлекательно в интернете, сохраняя свой личный образ и шарм. Давайте же тогда разберемся в том, как красиво сфотографироваться на аву, чтобы привлекать к себе внимание даже в рядах пользователей социальных сетей, а не только на городских улицах.
Как лучше сфотографироваться на аву?
Удачно или же нет получится фотография, зависит от нескольких факторов, таких как: освещение, место, поза, образ, качество обработки и, наконец, сам фотоаппарат. Разберем каждый из этих аспектов качественного снимка:
- Место и освещение. В принципе, эти два понятия обычно идут рука об руку, так как, выбирая место для съемки, вы также должны учесть, что оно должно быть хорошо освещенным. Даже если по замыслу вы хотите получить мрачные , то делать снимки все же нужно в месте с хорошим освещением, чтобы получилась качественная картинка, а мрачности можно будет добавить во время обработки фотографии. По поводу самого места. Здесь все исключительно на ваш вкус. Можно сделать фото в парке, можно дома, можно на шумной улице.
- Образ и поза. Думая о том, как можно сфотографироваться на аву, какой образ подобрать, не забывайте о том, как вы обычно выглядите. Можно, конечно, сделать фотографии в непривычном для вас образе, но куда интереснее все же выглядят именно ваши снимки, по которым вас можно было бы легко узнать в толпе. А вот позы для фотографий именно для авы в социальных сетях необходимо подбирать тщательно. Лучше не делать панорамных снимков, внимание на которых более обращено на пейзаж, чем на вас. А вот в остальном вы полностью свободны. Можно сделать снимок лица крупным планом, встать возле стены интересного дома на улице, или же вообще развернуться к фотографу спиной, правда, в этом случае необходимо подобрать интересную одежду. Все на ваш вкус.
- Качество обработки. В наше время все фотографии обрабатывают при помощи фотошопа. Без этого уже не обойтись. Заметьте, что совсем не обязательно, даже противопоказано, слишком сильно обрабатывать снимки до такой степени, что уже и модели не узнать будет. Наоборот, сейчас в моде легкая ретушь, которая просто мягко корректирует все недостатки. Если вы не умеете делать качественную ретушь, то лучше обратиться к специалисту, так как, делая все наобум, можно только испортить фотографию.
- Фотоаппарат. Напоследок хотелось бы сказать пару слов о фотоаппарате. Мало кто, задумываясь о том, как сфотографироваться на аватарку, вспоминает, что неплохо было бы подобрать для этого дела и хороший фотоаппарат. При помощи веб-камеры хорошего снимка вы получить не сможете. Сейчас во многих телефонах есть встроенные камеры очень хорошего качества и, пользуясь ими, вы можете получить вполне хороший снимок. Но все же ничто не сравниться с хорошим зеркальным фотоаппаратом. Так что, если у вас будет возможность заполучить для съемки именно его, то не упускайте ее.
 |
 |
 |
Как сделать портрет c «Вау-эффектом»?
Очень хорошо, когда портрет сделан по всем правилам, но зачастую самыми яркими и запоминающимися портретами оказываются те, в которых нарушены абсолютно все правила.
В этой статье вы узнаете, как можно нарушив или слегка отойдя от правил сделать поразительные портреты.
1. Поменяйте перспективу
Большинство портретов снимается на уровне глаз объекта. Хотя такой способ самый логичный, кардинальное изменение угла съемки сделает ваше фото неожиданным и оригинальным.
Поднимитесь повыше и снимите ваш объект с верней точки или наоборот наклонитесь пониже к земле и фотографируйте оттуда. В любом случае вы увидите объект съемки под необычным углом, что и будет порождать интерес к фото.
2. Поиграйте с взглядом
Удивительно, как сильно направление взгляда объекта съемки может повлиять на изображение. В большинстве портретов взгляд модели направлен прямо в объектив и это создает реальное ощущение связи между зрителями и самим объектом фотосъемки. Но есть несколько других способов, которые вы можете попробовать.
Вариант А . Взгляд «от камеры» — Позвольте модели сосредоточится на чем-нибудь невидимом за пределами объектива камеры. Это поможет создать ощущение искренности и заинтригует зрителя, заставив его задуматься о том, куда направлен взгляд на фото. Специально для сайт Такая интрига особенно проявляется, когда на фото запечатлены какие либо эмоции (то есть вызовет вопросы типа «что заставляет их смеяться?» или «что их так удивило?»). Но при съемке отвлеченного взгляда опасайтесь того, что зритель, следуя за взглядом модели, не ушел за рамки фотографии, упустив сам главный объект на фотографии – вашу модель.
Вариант В . Взгляд внутри кадра– В качестве альтернативы модель может смотреть на что-то (или кого-то) внутри кадра. Ребенок, смотрящий на мяч, мама, глядящая на своего новорожденного малыша, мужчина, с жадностью смотрящий на большую тарелку пасты…Когда вы даете объекту посмотреть на что-то внутри кадра вы создаете дополнительную точку интереса и связь между ним и основным объектом. Это также помогает создать «историю» на снимке.
3. Нарушайте правила композиции
Существует много правил создания композиций. Но иногда полезно знать правила, чтобы потом намерено их и нарушить, так как это может привести к занятным результатам.
Правило третей – это то, что можно нарушить с наибольшей эффективностью. Расположение объекта ровно по центру может создать впечатляющее изображение, но творческое размещение объекта на самом краю снимка тоже может иногда создать интересные образы.
Другое правило, о котором часто упоминается, состоит в том, лицо объекта и его взгляд был направлен к центру снимка. Это может очень хорошо сработать, но опять-таки правила иногда нужны для того, чтобы их нарушать.
4. Экспериментируйте с освещением
Еще один элемент случайности, который можно применить в портретной съемке – это способ освещения. Существуют почти неограниченные возможности, когда речь заходит об использовании света в портретах.
Специально для сайт
Боковой свет сможет создать настроение, а подсветка и силуэтная съемка, чтобы скрыть детали объекта может сделать фото очень выразительным.
Использование таких методов как медленная синхронизация вспышки может создать впечатляющий эффект.
5. Уберите модель из зоны комфорта
Есть история одного фотографа, который делал корпоративную портретную съемку для бизнесмена в его доме. Было сделано много фотографии с головой и плечами, снимки за рабочим столом, напротив дипломов в рамках и другие типичные корпоративные фотографии. Все они получились довольно стандартными, но не было ничего выделяющегося из общей массы. Специально для сайт
Фотограф и клиент сошлись в том, что было сделаны много полезных снимков, но захотели создать что-то «особенное». Фотограф предложил попробовать съемку с прыжками. Клиент поначалу заколебался, но все же решился выйти из зоны своего комфорта и начал прыгать прямо в костюме и галстуке!
Снимки получились удивительные, неожиданные и довольно забавные. Кульминацией съемки стал прыжок клиента в прямо бассейн на последнем снимке!
Хоть это и звучит немного «глупо», но в конечном итоге именно эти нестандартные фото и появились в журнале, так как издатели сочли их самыми интересными и достойными внимания читателей.
6. Создайте искренность
Иногда постановочные фото выглядят «слишком» постановочными. Некоторые люди не очень хорошо получаются на снимках когда позируют, поэтому лучше использовать метод погружения в естественную среду.
Фотографируйте свой объект на работе, с семьей или когда они занимаются тем, что нравится. Это позволит им почувствовать себя более непринужденно и, в конечном итоге, вы сможете получить несколько особенных снимков, Специально для сайт на которых клиент будет выглядеть естественно и соответственно ситуации. Возможно, вам захочется применить большой зум-обектив чтобы захватить окружающую среду, почувствовав себя настоящим папарацци.
Это особенно хорошо работает при съемке детей.
7. Добавьте посторонний предмет
Добавив непривычный предмет на некоторые из ваших снимков, вы сможете создать альтернативные точки интереса, которые повысят интерес к фото.
Да, это может быть довольно рискованно, потому что вы отвлекаете внимание от основного объекта. Но такой способ поможет добавить ощущение истории и места на снимке, которая даст новое направление и придадут объекту съемки дополнительный уровень глубины, чего не было бы на фото без этого предмета.
8. Сфокусируйтесь на одной части тела
Используйте объектив с большим фокусным расстоянием или подойдите к объекту настолько близко, чтобы можно было сфотографировать лишь часть тела. Съемка рук, глаз, рта или даже нижней части тела оставит много пространства для воображения зрителя.
Иногда то, чего не хватает на снимке, говорит больше чем то, что присутствует.
9. Скройте часть вашего объекта
Вариацией идеи по съемке отдельных частей тела может быть сокрытие части лица или тела в портрете. Можно сделать это с помощью одежды, предметов, руками или просто вырезав лишнее со снимка.
Такой подход оставляет немного места для воображения зрителя, но фокусирует их на тех частях объекта, которые вы хотели бы подчеркнуть.
10. Сделайте серию снимков
Переключите камеру в режим серийной съемки и делайте сразу несколько фотографий.
Так вы сможете создать серию снимков, которые могут быть представлены одновременно, вместо единственного статичного фото.
Эта техника хорошо работает при съемке с детьми или другими активными объектами, которые меняют свое положение и позы в быстром темпе.
Заключение
Все что написано выше, поможет вам создать нестандартный креативный портрет. Но используйте данные приемы с умом. Многие из описанных выше способов, нарушают известные и классические приемы и правила. Но это не значит, что правилами следует пренебрегать. Наоборот, прежде чем начать пренебрегать правилами – нужно научиться им следовать. Только в этом случае, вы сможете сделать действительно креативный и оригинальный снимок, а не полную ерунду.
Загрузка...